Стефано Пилати, креативный директор дома Yves Saint Laurent Rive Gauche, рассуждает о прошлом, настоящем и будущем моды.

Стефано Пилати, один из ярчайших представителей современной fashion– индустрии, начинал как простой менеджер мужской линии Cerruti. Однако во времена, когда Стефано был никому не известен, за молодого дизайнера уже боролись – и не кто– нибудь, а Джорджио Армани и Миучча Прада. Выбор пал в пользу последней: она предложила Пилати выгодную должность – начальника отдела развития Prada, а вскоре повысила до главы Miu Miu.

–  Сложно было перестроиться на Тома Форда в Yves Saint Laurent?
–  Если честно, я не испытывал трудностей в общении с Томом. Меня больше пугала ответственность перед маркой. Я никогда не сравнивал себя с этими двумя воротилами модного мира – у мистера Ива Сен-Лорана за плечами 40 лет индустрии, по другую сторону Том Форд, создавший когда-то в 90-х «чистые линии». Никогда не хотелось подражать ни одному из них. Моя главная забота состояла в достижении хороших результатов для бренда, при этом оставаясь собой.

–  Когда вы впервые почувствовали, что вся ответственность за бренд Yves Saint Laurent лежит на вас?
–  Сейчас. Возможно даже сегодня. В таком состоянии я пребываю последние месяцы. Потребовалось три года, пока я понял, что все, что сделано, – результат моих способностей. Три года я рисковал, выставленный на суд критиков, испытывал разные эмоциональные состояния, но сумел конструктивно справиться с ситуацией, несмотря на трудности, даже страх, одиночество, сомнения, неудачи. Однажды я поместил все эти чувства позади себя и сказал, что это всего лишь игра. Теперь появилась уверенность – как и Дом YSL, я стал более самостоятельным.

–  Вам не нравится слово «вдохновение». В таком случае каков ваш метод создания новых коллекций?
–  У меня есть привилегия – общаться с миром посредством знания, что это и есть мода. Не хочется создавать моду только потому, что мне «положено по должности». Я стараюсь взаимодействовать с контекстом современности. Давайте скажем так – современность это и есть мое вдохновение, это позволяет мне быть любознательным ко всему, от политики и искусства до общества и экономики. Я пробую подвести итог под всем этим и объединить в одно слово. Моя первая коллекция для YSL была посвящена «уважению», вторая «честности», а последняя «настойчивости». Однажды у меня появляется концепт, и я лишь следую инстинктам, фокусируясь на том, как воплотить ту или иную идею, в данном случае это была «срочность». Каждый раз я как будто начинаю разговор с незнакомым человеком, преимущественно с женщиной, и выстраиваю диалог буквально по кусочкам.

– Рекламная кампания – наиболее ответственная часть бизнеса. Как вы строили ее? Как выбирали фотографов?
В самом начале мы проводили поиск и остановились на известном фэшн-фотографе Юргене Теллере. Мое главное пожелание было найти фотографа, умеющего абстрагироваться от себя и людей и сосредоточиться на одежде, у Юргена есть чувство «правды» и это его главное преимущество. Над осенне-зимней рекламной кампанией работали фотографы Инез ван Ламсвеерде, Винуд Матадин и модель Жизель Бундхен. С мужскими коллекциями было сложнее. Было решено найти «стильного человека», таким образом, не сразу, но мы пришли к дизайнеру Марку Ньюсону, которого Инез & Винуд сняли как модель.

– Мужчина YSL – это вы?
– Да (смеется), да, да, я – это он!

– Можно ли сказать, что мужская коллекция YSL – для вашего личного гардероба?
Конечно, мне же нужна какая-то одежда! (смеется) Начиная с 16 лет, спасибо материальным возможностям, я мог одеваться в модную одежду. Для меня «одевание» – целый процесс. Сегодня у меня 20 вельветовых блейзеров, сотни пар обуви, но я никогда не покупал вещи с целью «лишь бы купить», все мои приобретения рационально спланированы, я люблю вещи, которые никогда не выйдут из моды. У меня до сих пор сохранилась одежда, купленная в те времена, когда я был подростком. Свой дом я могу поделить на жилое пространство и шкаф. Да что говорить – это моя работа!

– Каким словом вы бы описали мужскую моду сегодня? Есть ли такое слово вообще?
– Я ненавижу термин sexy, применяемый как к женщинам, так и к мужчинам. Для меня одежда характеризуемая словом sexy, не значит абсолютно ничего. Интеллигентность – вот это правильное направление. Ведь элегантность – это культура, а культура – это любопытство и интеллигентность, а хорошие манеры и утонченность – это та же элегантность. Достаточно путано, но верно.

– Каким образом придумываются аксессуары YSL?
– Мужские аксессуары обдумываются в ином ключе, нежели женские. Мужские сумки в первую очередь должны быть 100% функциональны. Покупая их, мужчины понимают, что это то, что действительно нужно, для того чтобы носить необходимые вещи, ходить в фитнес, в офис, путешествовать. Мужская сумка также должна долго служить. С обувью и другими украшениями все по-другому. Они являются частью коллекции и частью конкретного образа.

– Исходя из того, что вы сказали, ваша жизнь состоит из старой и новой классики. Turnbull & Asser, Patek Philippe, Cartier, iPod, Range Rover… Как что-либо становится «классикой»?
– Для меня классика в первую очередь означает качество, «экстремальную привилегированность». А «мужская классика» – это своеобразный символ силы и власти. Будучи мужчиной, я рассматриваю разные стороны классики – как моду, стиль, цельность, как взаимосвязь изображения и образа. Моя работа как дизайнера – это прежде всего создавать моду, предлагать ее покупателю, получать его доверие. Благодарен жизни за такой бесценный опыт.

По материалам журнала Collezioni Uomo №1 2008
www.collezioni-magazine.ru